Cała aktywność
Kanał aktualizowany automatycznie
- Dzisiaj
-
Patrycja Szczurowska zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Ryszard Góra zmienił swoje zdjęcie profilowe
- Ostatni tydzień
-
Klaudia Klim zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Artur Maciąg zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Igor Ubramek zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
-
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
jeidds
-
Kamil Gurbiel zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
Piotr Aquaristic
-
Marcin Głowacki zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Michalina Male-ka zmienił swoje zdjęcie profilowe
- Wcześniejsza
-
Darek Lee zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Krystian Wala zmienił swoje zdjęcie profilowe
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
akwarium mak
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
Motherofdogs
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
aslan9
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
Marcin Głowacki
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
maxio69
-
A jak to jest z tą solą w przypadku gdy podmieniamy wodą po zmiękczaczu wody?
-
-
Czy ten środek można stosować profilaktycznie w zbiorniku ogólnym? czy wybija bakterie nitryfikacyjne w filtrze tak jak np. nadmanganian potasu?
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
maziama
-
Dodane do bazy przez redakcję portalu zbrojnikowate.pl Dojrzewanie ancistrusow Czesto dostaje pytanie w stylu kiedy da sie juz poznac czy to samiec czy samiczka u ancistrusa....ile musza miec cm albo miesiecy zeby dalo sie okreslic płeć ? Odpowiedz na to pytanie nie jest ani prosta ani oczywista. Jest wiele czynnikow determinujacych to jak szybko pojawia sie cechy anatomiczne wskazujace ze mamy do czynienia z samcem oraz kiedy samice beda gotowe do tarla. Te czynniki to : dobrostan , genetyka, " socjologia" i pewnie jakies jeszcze wiec czekam na sugestie a teraz juz spiesze z wyjasnieniami co mialem na mysli GENETYKA - jak wiecie najczestszymi goscmi w akwariach sa ancistrus sp. czyli kundelki oraz rozne formy barwne jak snow , yellow, calico , green , red ....w ich żyłach plynie krew bardzo wielu różnych ryb - kombinacja tych genow moze powodowac ,ze jedne osobniki u kogos w akwarium osiagna dojrzalosc badz przynajmniej samcowi zaczna rosnac wąsy juz kolo 7 miesiaca zycia a u kogos innego dopiero kolo 12 miesiaca. Dobrostan : Jesli ryby maja zapewnione idealne warunki srodowiskowe to rosna w szybkim tempie i osobnik z takiego akwarium wielkosci 7 cm moze byc mlodszy o 2 - 3 miesiace od takiego ktory musial zyc w slabych warunkach i mimo ze ledwo co urosl to juz widac ze to samczyk .... " Socjologia " - mlody samiec żyjący w akwarium z doroslym dominujacym samcem badz kilkoma znacznie wiekszymi samcami nie bedzie sie zbyt szybko " wychylać " by pokazac swoje poroze ...oczywiscie inne samce wiedza ze rosnie im pod nosem inny samczyk ale poki nie zacznie pokazywac swojego samczego atrybutu jakim jest poroze to nie beda go meczyc wojenkami. Warto moze tu tez wspomniec o tym ,ze nie spieszmy sie z prokreacją u mlodych ryb - im szybciej zaczna tym wolniej rosna i mniejsze sa ....znam hodowce który oddziela samice od samcow najwczesniej jak sie da - trzyma w oddzielnych zbiornikach i dopuszcza do siebie dopiero jak maja 2 lata - te ryby sa znacznie wieksze niz 2 letnie ryby ktore juz w okolicach pierwszego roku zycia mialy pierwsze tarla. No wlasnie - u antkow pierwsze tarla moga miec miejsce juz kolo 11-12 miesiaca - czasem troszke wczesniej - u niektorych gatunkow jak np L 183 pierwsze tarlo bedzie dopiero u 2 letnich ryb. Pamietajcie tez ,ze wasiki to nie tylko domena samcow - u niektorych gatunkow samiczki tez maja wasiki - mniejsze i nie wchodzace tak gleboko w strone oczu ale sa i takie jak np L 034 czy L 255 gdzie samice maja wasy nie mniejsze od samcow. Wklejam tu ponizej linki do powiazanych artykulow : Czytaj artykuł
-
Czesto dostaje pytanie w stylu kiedy da sie juz poznac czy to samiec czy samiczka u ancistrusa....ile musza miec cm albo miesiecy zeby dalo sie okreslic płeć ? Odpowiedz na to pytanie nie jest ani prosta ani oczywista. Jest wiele czynnikow determinujacych to jak szybko pojawia sie cechy anatomiczne wskazujace ze mamy do czynienia z samcem oraz kiedy samice beda gotowe do tarla. Te czynniki to : dobrostan , genetyka, " socjologia" i pewnie jakies jeszcze wiec czekam na sugestie a teraz juz spiesze z wyjasnieniami co mialem na mysli GENETYKA - jak wiecie najczestszymi goscmi w akwariach sa ancistrus sp. czyli kundelki oraz rozne formy barwne jak snow , yellow, calico , green , red ....w ich żyłach plynie krew bardzo wielu różnych ryb - kombinacja tych genow moze powodowac ,ze jedne osobniki u kogos w akwarium osiagna dojrzalosc badz przynajmniej samcowi zaczna rosnac wąsy juz kolo 7 miesiaca zycia a u kogos innego dopiero kolo 12 miesiaca. Dobrostan : Jesli ryby maja zapewnione idealne warunki srodowiskowe to rosna w szybkim tempie i osobnik z takiego akwarium wielkosci 7 cm moze byc mlodszy o 2 - 3 miesiace od takiego ktory musial zyc w slabych warunkach i mimo ze ledwo co urosl to juz widac ze to samczyk .... " Socjologia " - mlody samiec żyjący w akwarium z doroslym dominujacym samcem badz kilkoma znacznie wiekszymi samcami nie bedzie sie zbyt szybko " wychylać " by pokazac swoje poroze ...oczywiscie inne samce wiedza ze rosnie im pod nosem inny samczyk ale poki nie zacznie pokazywac swojego samczego atrybutu jakim jest poroze to nie beda go meczyc wojenkami. Warto moze tu tez wspomniec o tym ,ze nie spieszmy sie z prokreacją u mlodych ryb - im szybciej zaczna tym wolniej rosna i mniejsze sa ....znam hodowce który oddziela samice od samcow najwczesniej jak sie da - trzyma w oddzielnych zbiornikach i dopuszcza do siebie dopiero jak maja 2 lata - te ryby sa znacznie wieksze niz 2 letnie ryby ktore juz w okolicach pierwszego roku zycia mialy pierwsze tarla. No wlasnie - u antkow pierwsze tarla moga miec miejsce juz kolo 11-12 miesiaca - czasem troszke wczesniej - u niektorych gatunkow jak np L 183 pierwsze tarlo bedzie dopiero u 2 letnich ryb. Pamietajcie tez ,ze wasiki to nie tylko domena samcow - u niektorych gatunkow samiczki tez maja wasiki - mniejsze i nie wchodzace tak gleboko w strone oczu ale sa i takie jak np L 034 czy L 255 gdzie samice maja wasy nie mniejsze od samcow. Wklejam tu ponizej linki do powiazanych artykulow :
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
Łukasz Iwaniec
-
Hypancistrus Zebra L046
Dariusz Woźniak zaktualizował album galerii w kategorii → Wsparcie bazy wiedzy
-
-
Zarejestrował się nowy użytkownik:
beppepolacco
-
Dodane do bazy przez redakcję portalu zbrojnikowate.pl Puchlina wodna Leki i preparaty: Metronidazol Czesto na grupach pojawia sie temat puchliny - ktos wrzuca zdejcie i opis ,ze ryba ma wielki brzuch i ledwo plywa i za chwile nastepuje wysyp komentarzy ,ze to na bank puchlina i juz po rybie. No to po pierwsze nie zawsze to jest puchlina i nawet jesli jest to nie musi to oznaczac końca jej zywota. O tym jakie moga byc powody wielkiego brzucha ( glownie u zbrojnikow ) pisalem tutaj : Jednak tym razem skupiam sie na tym co nazywamy zbyt czesto puchlina. Jakie to objawy ? Wielki napecznialy brzuch , odstajace luski ....tyle ze takie objawy nie zawsze musza oznaczac puchline. Po pierwsze nasza ryba moze byc nazarta jak swinia , zaczopowana i otluszczona w jednym. Jak to ??! A no tak to 😛 Teraz odniose sie konkretnie do bojownikow bo to dla tej grupy docelowej pisze ten artykul ale oczywscie taka sama sytuacja moze miec miejsce przy innych gatunkach. Wiem ,ze dbacie o swoje ryby , wiem ,ze cudownie jest patrzec jak jedza , wiem ,ze staracie sie kupic im najlepsza karme jaka sie da ...super ...ale kochani wszystko z umiarem. Ryba w swoim zyciu w naturze wiekszosc zycia poswiecia na poszukiwanie pokarmu - poza pora deszczowa gdzie jest go sporo musi go aktywnie poszukiwac - jej bilans energetyczny jest na niewielkim plusie wiec ma linie jak modelka - a jak to jest w akwarium ? Kazdego dnia a nawet dwa razy dziennie a nawet pieć razy dziennie cos z nieba leci do wody i to cos jest smaczne a jakze - wiec trzeba jesc, jesc, jesc ....no i pokarmy sa najczesciej suche i do tego extra super zajefajne i najdrozsze jakie sa wiec przy okazji bardzo wysokobialkowe i co - i ryba ma otluszczona watrobe i narzady wewnetrzne , rosnie jej bebzon ( brzuszek znaczy sie ) , potrafi sie zaczopowac. Sam kiedys karmiac pokarmami marki EBO ( uwazam za najlepsze na rynku jakie sa - spowodowalem otluszczenie zbrojnikow do tego stopnia ze samce wygladaly jak zaikrzone samice - pokarm jest zajefajny ale wystarczy go podawac 3-4 razy mniej niz " zwyklego ").U zaczopowanej ryby karma w jelitach zaczyna fermentowac , pojawia sie klopot z pecherzem plawnym - rybe rozdyma tak mocno ( a juz gruba byla wczesniej ) ze zaczynaja jej nawet luski odstawac ( u zbrojnikow i kiryskow nie beda odstawac bo ryby te nie maja lusek ). Co wtedy ? wtedy glodoweczka kilka dni - kapiel w soli epsom ( siarczan magnezu ). I zmiana diety - zaleca sie podawanie przez jakis czas skorupiakow takich jak dafnia ( rozwielitka) i cyklop ( oczlik )- kupowane w woreczkach w sklepach pochodza z hodowli komercyjnych i wolne sa od patogenow - zdecydowanie nie polecam lowienia w stawach , oczkach wodnych itp - czyli wszedzie tam gdzie woda ma kontakt z rybami badz ptactwem wodnym. Jesli podajecie mrozonki to koniecznie wczesniej rozmrazamy je na jakims sitku - siateczce i po rozmrozeniu pluczemy zanim podamy. Podawanie kostki mrozonego pokarmu do wody powoduje ze ryba rzuca sie na pokarm ledwo co rozmrozony czyli bardzo zimny i to moze skutkowac zapaleniem ukladu pokarmowego. Od tego juz tylko krok do puchliny. Innym powodem wiekiego brzucha i odstajacych lusek moze byc zaawansowana falvobacterioza - pialem o tej chorobie tutaj : Wielki brzuch rzadko ale jednak moze byc spowodowany obecnoscia tasiemca - skad ten pasazer na gape ? A no np. wlasnie z rozwielitki lapanej w stawie. Leczyc go mozna lekami opartymi na prazykwantelu - np. capiforte firmy zoolek I w koncu przechodzimy do posocznicy ....choroba ta najczesciej powstaje w wyniku bardzo zlych warunkow w jakich trzymamy rybe - nalozyc sie na to moze szereg czynnikow -najwazniejsze to za wysokie poziomy zwiazkow azotu - amoniak azotyny azotany i fosforanow czyli PO4. Do tego niewlasciwa dieta badz przekarmianie , zla temperatura ( zbyt niska ) i zaczyna sie ....najprawdopodobniej winnym tej choroby sa zarazki z rodzaju Rhabdovirus ...jak juz oslabia rybe to zaczynaja im pomagac w dziele zniszczenia bakterie - w ciele ryby zaczynaja zbierac sie plyny , jest klopot z osomoregulacja wiec ryba zatrzymuje w powlokach ciala wode i puchnie i puchnie ...zaczynaja odstawac luski, staje sie apatyczna , z czasem przestaje przyjmowac pokarm , nastepuje wysadzenie galek ocznych ( czasem jednej ) i najczesciej zgon ....choroba sama w sobie nie jest zarazliwa ale biorac pod uwage ,ze atakuje ryby oslabione zlymi warunkami bytowania to jest szansa ,ze wiekszosc obsady bedzie miala klopot bo zyja w takim samym bajorze ....Co robic ? Po pierwsze poprawic warunki w akwarium - podmiany wody ....30-40% przez kilka dni ....po drugie probowac leczyc bo szanse sa. Czym ? Trzeba dwoiscie leczyc zarowno na wirusa jak i na bakterie - podajemy lek ludzki jakim jest neosine lub groprinosin - 1 gram na 100 litrow wody kazdego dnia przez 7-10 dni czyli az ryba sie wyleczyc no chyba ze padnie i do tego metronidazol w ilosci ok 4 -5 grmow na 100 litrow wody kazdego dnia - w tym czasie nie powinismy swiecic swiatelka no i podmieniamy wode jak juz wczesniej wspomnialem. Zamiast metronidazolu mozna podac furazolidon szczegolnie jesli ryba pobiera jeszcze pokarm - wtedy razem z pokarmem w ilosci 1 gram leku na 100 gramow paszy - wrzucamy wszystko do woreczka plastikowego i mieaamy az lek otoczy cala pasze - wtedy dodajemy kilka kropel tranu i mieszamy znowu az olej otoczy znowu cala pasze i tym karmimy. Jako ,ze lepiej zapobiegac niz leczyc - tym bardziej ze szanse leczenia oceniam na 30% - to pamietajcie zeby : Nie przekarmiac Stosowac rozne pasze i nie koniecznie te najwspanialsze ale czasem te zwyklejsze tez i dobrze by bylo zeby zawieraly sporo wlokna w sobie Utrzymywac temeprature wody w gornym zakresie dla gatunku - czyli jesli Bojek lubi wode od 26 do 30 stopni to niech to bedzie 28-29 PODMIENIAC WODE Unikac pokarmu niewiadomego pochodzenia badz lowionego w stawach Przepraszam za literowki i brak znakow diakrytycznych Czytaj artykuł
-
Czesto na grupach pojawia sie temat puchliny - ktos wrzuca zdejcie i opis ,ze ryba ma wielki brzuch i ledwo plywa i za chwile nastepuje wysyp komentarzy ,ze to na bank puchlina i juz po rybie. No to po pierwsze nie zawsze to jest puchlina i nawet jesli jest to nie musi to oznaczac końca jej zywota. O tym jakie moga byc powody wielkiego brzucha ( glownie u zbrojnikow ) pisalem tutaj : Jednak tym razem skupiam sie na tym co nazywamy zbyt czesto puchlina. Jakie to objawy ? Wielki napecznialy brzuch , odstajace luski ....tyle ze takie objawy nie zawsze musza oznaczac puchline. Po pierwsze nasza ryba moze byc nazarta jak swinia , zaczopowana i otluszczona w jednym. Jak to ??! A no tak to 😛 Teraz odniose sie konkretnie do bojownikow bo to dla tej grupy docelowej pisze ten artykul ale oczywscie taka sama sytuacja moze miec miejsce przy innych gatunkach. Wiem ,ze dbacie o swoje ryby , wiem ,ze cudownie jest patrzec jak jedza , wiem ,ze staracie sie kupic im najlepsza karme jaka sie da ...super ...ale kochani wszystko z umiarem. Ryba w swoim zyciu w naturze wiekszosc zycia poswiecia na poszukiwanie pokarmu - poza pora deszczowa gdzie jest go sporo musi go aktywnie poszukiwac - jej bilans energetyczny jest na niewielkim plusie wiec ma linie jak modelka - a jak to jest w akwarium ? Kazdego dnia a nawet dwa razy dziennie a nawet pieć razy dziennie cos z nieba leci do wody i to cos jest smaczne a jakze - wiec trzeba jesc, jesc, jesc ....no i pokarmy sa najczesciej suche i do tego extra super zajefajne i najdrozsze jakie sa wiec przy okazji bardzo wysokobialkowe i co - i ryba ma otluszczona watrobe i narzady wewnetrzne , rosnie jej bebzon ( brzuszek znaczy sie ) , potrafi sie zaczopowac. Sam kiedys karmiac pokarmami marki EBO ( uwazam za najlepsze na rynku jakie sa - spowodowalem otluszczenie zbrojnikow do tego stopnia ze samce wygladaly jak zaikrzone samice - pokarm jest zajefajny ale wystarczy go podawac 3-4 razy mniej niz " zwyklego ").U zaczopowanej ryby karma w jelitach zaczyna fermentowac , pojawia sie klopot z pecherzem plawnym - rybe rozdyma tak mocno ( a juz gruba byla wczesniej ) ze zaczynaja jej nawet luski odstawac ( u zbrojnikow i kiryskow nie beda odstawac bo ryby te nie maja lusek ). Co wtedy ? wtedy glodoweczka kilka dni - kapiel w soli epsom ( siarczan magnezu ). I zmiana diety - zaleca sie podawanie przez jakis czas skorupiakow takich jak dafnia ( rozwielitka) i cyklop ( oczlik )- kupowane w woreczkach w sklepach pochodza z hodowli komercyjnych i wolne sa od patogenow - zdecydowanie nie polecam lowienia w stawach , oczkach wodnych itp - czyli wszedzie tam gdzie woda ma kontakt z rybami badz ptactwem wodnym. Jesli podajecie mrozonki to koniecznie wczesniej rozmrazamy je na jakims sitku - siateczce i po rozmrozeniu pluczemy zanim podamy. Podawanie kostki mrozonego pokarmu do wody powoduje ze ryba rzuca sie na pokarm ledwo co rozmrozony czyli bardzo zimny i to moze skutkowac zapaleniem ukladu pokarmowego. Od tego juz tylko krok do puchliny. Innym powodem wiekiego brzucha i odstajacych lusek moze byc zaawansowana falvobacterioza - pialem o tej chorobie tutaj : Wielki brzuch rzadko ale jednak moze byc spowodowany obecnoscia tasiemca - skad ten pasazer na gape ? A no np. wlasnie z rozwielitki lapanej w stawie. Leczyc go mozna lekami opartymi na prazykwantelu - np. capiforte firmy zoolek I w koncu przechodzimy do posocznicy ....choroba ta najczesciej powstaje w wyniku bardzo zlych warunkow w jakich trzymamy rybe - nalozyc sie na to moze szereg czynnikow -najwazniejsze to za wysokie poziomy zwiazkow azotu - amoniak azotyny azotany i fosforanow czyli PO4. Do tego niewlasciwa dieta badz przekarmianie , zla temperatura ( zbyt niska ) i zaczyna sie ....najprawdopodobniej winnym tej choroby sa zarazki z rodzaju Rhabdovirus ...jak juz oslabia rybe to zaczynaja im pomagac w dziele zniszczenia bakterie - w ciele ryby zaczynaja zbierac sie plyny , jest klopot z osomoregulacja wiec ryba zatrzymuje w powlokach ciala wode i puchnie i puchnie ...zaczynaja odstawac luski, staje sie apatyczna , z czasem przestaje przyjmowac pokarm , nastepuje wysadzenie galek ocznych ( czasem jednej ) i najczesciej zgon ....choroba sama w sobie nie jest zarazliwa ale biorac pod uwage ,ze atakuje ryby oslabione zlymi warunkami bytowania to jest szansa ,ze wiekszosc obsady bedzie miala klopot bo zyja w takim samym bajorze ....Co robic ? Po pierwsze poprawic warunki w akwarium - podmiany wody ....30-40% przez kilka dni ....po drugie probowac leczyc bo szanse sa. Czym ? Trzeba dwoiscie leczyc zarowno na wirusa jak i na bakterie - podajemy lek ludzki jakim jest neosine lub groprinosin - 1 gram na 100 litrow wody kazdego dnia przez 7-10 dni czyli az ryba sie wyleczyc no chyba ze padnie i do tego metronidazol w ilosci ok 4 -5 grmow na 100 litrow wody kazdego dnia - w tym czasie nie powinismy swiecic swiatelka no i podmieniamy wode jak juz wczesniej wspomnialem. Zamiast metronidazolu mozna podac furazolidon szczegolnie jesli ryba pobiera jeszcze pokarm - wtedy razem z pokarmem w ilosci 1 gram leku na 100 gramow paszy - wrzucamy wszystko do woreczka plastikowego i mieaamy az lek otoczy cala pasze - wtedy dodajemy kilka kropel tranu i mieszamy znowu az olej otoczy znowu cala pasze i tym karmimy. Jako ,ze lepiej zapobiegac niz leczyc - tym bardziej ze szanse leczenia oceniam na 30% - to pamietajcie zeby : Nie przekarmiac Stosowac rozne pasze i nie koniecznie te najwspanialsze ale czasem te zwyklejsze tez i dobrze by bylo zeby zawieraly sporo wlokna w sobie Utrzymywac temeprature wody w gornym zakresie dla gatunku - czyli jesli Bojek lubi wode od 26 do 30 stopni to niech to bedzie 28-29 PODMIENIAC WODE Unikac pokarmu niewiadomego pochodzenia badz lowionego w stawach Przepraszam za literowki i brak znakow diakrytycznych
-
Niestety podejrzewam w swoim zbiorniku nicienie. Jestem mocno początkująca ale szybko się uczę. Przejęłam cały zbiornik po znajomej wraz z rybami. W chwilo obecnej rybki maja białawe, nitkowate odchody. Para akary blue eletric odchody białawe i glutowate, nie chcące się odczepić. Jak szybko pomóc rybkom by nie zaszkodzić kiryskom i zbrojnikom. Te również są w obsadzie. Na chwilę obecną nie mam dodatkowego zbiormika. Na grupie na fb już spotkałam się z atakiem jak mogłam przejąc taki zbiornik. Szczegóły nie maja już w tej chwili znaczenia. Teraz chodzi o ratowanie ryb. Załączam zdjęcie akary.
-
Witam wszystkich!!! Długi okres czasu zeszło mi zanim się zabrałem, aby cokolwiek nowego napisać no ale w końcu się udało. Wszystkie rzeczy, które opisałem poniżej, są moimi spostrzeżeniami i doświadczeniem jakie udało mi się zdobyć przez kilka lat mając w swoich akwariach L046, wszelkie informacje oraz wskazówki nie zawsze będą działać w innych zbiornikach, dlatego proszę weźcie to pod uwagę - skargi, zażalenia itp itd nie do mnie . Jeśli chodzi o moją przygodę z L046 to pierwsze młode rybki, a było ich 6 szt zakupiłem w Czechach w roku 2015 od prywatnego hodowcy (swoją drogą trzeba być nieźle chorym, żeby jechać tyle drogi po 6 rybek ). Rybki były młode i niewielkie bo miały coś około 3 cm ale cieszyłem się z zakupu jak głupi z bateryjki. Rybki dobrze się zaaklimatyzowały i rosły. Rosły to tak nie do końca dobrze napisane, bo rybka ta rośnie bardzo ale to bardzo powoli, więc upłynęło sporo czasu zanim osiągnęły wielkość 5 cm. Między czasie w miarę moich możliwości portfelowy do stadka dochodziły po dwie czasem cztery sztuki kolejnych rybek z innych źródeł i w ten sposób uzbierało się pokaźne stado L046 z różnych części europy, w późniejszym czasie nie tylko europy. Po tym jak ryby osiągnęły dojrzałość płciową (trwa to zwykle ok 3 lata) zaczęły co jakiś czas podchodzić do tarła, ale bywało też i tak, że ryby miały bardzo długie przestoje (nawet i 1,5 roku). Jeśli chodzi o odchów młodych to z tym było raz lepiej raz gorzej. Potrafiły być mioty gdzie młodych było 12-18 szt. lecz często miałem też mniejszą ilość wyklutego narybku np. 2-3 szt. lub dochodziło do takich sytuacji, że ikra po prostu pleśniała lub samiec potrafił wtrącić całą zawartość (teraz już wiem, że głównym powodem takiego stanu były złe parametry wody). Dlatego zdecydowałem się zabierać ikrę samcowi i wrzucałem do inkubatora. Dawało to średnie rezultaty bo ikra czasami pleśniała, a oddzielanie spleśniałego jajeczka od dobrych było pracochłonne i dość kłopotliwe. Po dość długim okresie średnich rezultatów, zacząłem spokojniej podchodzić do moich ryb i dążyłem do zapewnienia im jak najlepszych warunków w akwarium (zastanawiałem się czy można im zapewnić jeszcze lepsze warunki i okazało się, że tak). Podstawową rzeczą, którą poprawiłem w moim zbiorniku to utrzymanie jak najniższych lub wręcz zerowych ilości fosforanów w akwarium, a z tym miałem największe problemy. Do moich akwariów wróciło podłoże, poprawiłem napowietrzenie w akwarium oraz zwiększyłem filtracje. Tlenu nigdy za dużo dlatego na końcówkach głowić i rurek wylotowy z filtra kubełkowego zastosowałem dyfuzory do rozdrabniania tlenu, które wykonał mi kolega Michał Bajda (dziękuję serdecznie bo u mnie naprawdę robią robotę). Obecnie w dwóch mniejszych akwariach stosuję filtrację pod żwirową, którą widziałem u Maćka Koczko i muszę przyznać, że już zdaje egzamin. Jeśli chodzi o groty to na ten moment zostałem przy grotach ceramicznych, u mnie zdają egzamin te najmniejsze, kształt jak zaobserwowałem nie ma już tak ogromnego znaczenia bo praktycznie w każdej z włożonych grot do wody miałem ikrę, ważne aby grota była na końcu zaślepiona . Ryby zaczęły regularnie podchodzić do tarła a co najważniejsze, przestałem im zabierać ikrę, co się okazało - samce zaczęły opiekować się nią i wyklutym narybkiem, aż do opuszczenia grot przez młode (nawet te samce, które wcześniej zżerały ikrę) . Ikra przestała się psuć, brak zjadania ikry przez samce. Żeby nie było tak idealnie to oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki kiedy po tarle ikra leży obok groty lub samiec wywala pojedyncze jajeczka ale to już bardziej z tego powodu, że ikra była nie do końca zapłodniona lub jakiś wypadek przy pracy danej pary ;). Samce potrafią w bardzo dokładny sposób oddzielać dobrą ikrę od tej psującej dlatego świetnie jest gdy on się opiekuje cały czas ikrą. Odnośnie parametrów wody w jakich powinno się je trzymać nie będę się mocno rozpisywał bo dużo tego jest w internecie, ale napisze jak wygląda to u mnie: Temperaturę wody staram się utrzymywać w granicach 28-30. Woda miękka KH 2, GH 6, Ph 7, przewodność od 100 do 250 ppm, dodam tylko, że tarła były również przy dużo wyższej przewodność. Na początku mojej przygody z tymi rybami walczyłem bardzo mocno z obniżaniem Ph wody ponieważ w kranie mam ph7 więc zbijałem na wszelakie sposoby, ale już teraz mogę zdecydowanie napisać, że nie miało to żadnego znaczenia na rozmnażanie i wylęg młodych bo uzyskuję wspaniałe rezultaty przy Ph wody 7. Kiedyś robiłem spadki temperatury w celu wywołania tarła lecz u mnie działało to ze słabym skutkiem (nie twierdzę, że u kogoś nie będzie to działać) , na ten moment już się z tym nie bawię i temperaturę mam ustawioną w tym przedziale co pisałem powyżej, na grzałkach nie ruszam nic, jedyne spadki chwilowe występują przy podmianie wody. Jak zachęcić ryby do tarła? Na ten moment nie patrzę na żadne zjawiska atmosferyczne, ale Ameryki nie odkryję jeśli napiszę, że ryby są bardziej aktywne przy niskim ciśnieniu i często się to sprawdza. U mnie sprawdza się też pełnia księżyca i niejednokrotnie miałem ikrę w akwariach właśnie podczas tego zjawiska. Oczywiście dobrym sposobem do wywołania tarła u ryb jest podmiana wody, z reguły podmieniam ok. 20 % wody. W związku z tym, że w moim kranie płynie miękka woda do podmian używam głównie kranówki, ale zdarzają się sytuację, że posiłkuję się wodą RO, a szczególnie jak widzę jakieś większe ruchy ryb w akwarium. Jeśli chodzi o akwaria to ponoć można je trzymać w akwariach już od 50 litrów, ja jednak proponuję zacząć od minimum 100 litrów (oczywiście tutaj najważniejszy jest rozmiar dna, ja stosuję niskie akwaria za to głębokie i długie tak, aby był jak największy rozmiar dna akwarium). Odnośnie karmienia to podaję pokarmy m.in. Ebo, Discusfood, Premium Daily Food, Sera, pakiet pokarmów od Maćka oraz żywy Grindal, dla maluchów podstawa to świeżo wyklute larwy artemii (polecam magnetyzowaną artemię, jest droga ale wydajna i bezpieczna dla nich – dziękuję Maciek Koczko ;). Jeśli chodzi o pokarmy mrożone to nie podaję wcale (kiedyś dawałem, ale od jakiegoś czasu nie udało mi się kupić porządnej mrożonki więc dałem sobie spokój, druga sprawa to taka, że po podawaniu mrożonek praktycznie zawsze u ryb występowały ciągnące się odchody i kończyło się to leczeniem. Co jakiś czas, ale nie często do wody dolewam HUMIN fulvic oraz witaminy Microbe-Lift Vitamins & Amino. Poniżej przedstawiam Wam zdjęcia, które udało mi się uchwycić, jednocześnie zachęcam Was do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jakie udało się Wam zdobyć podczas trzymania u siebie tych osobników.
-
Ryby wysylam po oplaceniu ich przez kupujacego. Wystarczy potwierdzenie przelewu. Moze byc Blikiem. Wysylki ryb za posrednictwem PKP i PKS - ryby pakowane sa w styroboxy z heatpackiem. Koszt wysylki to 70 zlotych bez wzgeldu na ilosc ryb - na cene sklada sie oplata dla przewoznika , styrobox , heatpack, dojazd na dworzec i powrot z Warszawy ok 40 km. Kolejny styrobox 50 zlotych Istnieje tez mozliwosc wysylki Bla Bla Carem - do kosztu jaki zazyczy sobie przewoznik doliczamy 40 zlotych.
-
-
-
-
-
Dodane do bazy przez redakcję portalu zbrojnikowate.pl Wrzodzienice Leki i preparaty: Witam - dziś poruszę drażliwy dla mnie temat bo wywołuje we mnie chęć mordu- czemu? O tym za chwilę. Wrzodzienice- pod tym terminem będziemy rozumieć wiele różnych schorzeń skóry u ryb o wspólnym mianowniku jakim są wywołujące je bakterie. To dla uproszczenia zagadnienia na potrzeby akwarystów by temat stal się bardziej czytelny bo inaczej trzeba byłoby rozbić to na kilka innych chorób i można się pogubić. Wielu akwarystów zamieszcza zdjęcia swoich ryb takie jak na dole tego artykułu z prośbą o pomoc - i wtedy na grupach wybija szambo w postaci porad - że to od grzałki , że się poparzyła.I wtedy to właśnie budzą się we mnie instynkty pierwotne i pourywałbym głowy specom od grzałek. Po pierwsze poparzenie sie ryby o grzałkę to może jeden przypadek na 10.000 albo na 100.000- jakaś większa ryba typu skalar czy paletka w panice uciekając przez akwarium wbiła się między szybę a grzałkę i nie mogła się uwolnić co poskutkowało poparzeniem. Wylegujący się na grzałce zbrojnik czy bojownik szuka albo ciepła albo zakamarku gdzie czuje się bezpieczniej ale robi to w miejscu gdzie grzałka nie posiada spirali grzewczej i na bank gdyby poczuł,że woda wkoło niego zaczyna mieć zbyt wysoką temeraturę to po prostu odpłynie bo nie jest pieprz....masochistą ,żeby siedzieć na niej i czekać aż pojawią się bąble na skórze. Tyle w temacie poparzeń. Wracamy do choroby. Najczęsciej za takie objawy odpowiadają bakterie Aeromonas salmonicida , Aeromonas hydrophila i oraz bakterie z rodzaju Pseudomnas. No i pojawia się problem bo wiekszość z nich występuje zawsze w naszych akwariach - są odpowiedzialne za samooczyszczanie się wody - redukują osad na dnie rozkładając resztki. Dlatego mówimy o nich ,że są warunkowo chorobotwórcze .Co to znaczy ? A mniej więcej to ,ze jak zapewniasz swoim rybom dobrostan :( tu wiecej o tym co to takiego ) czyli choćby robisz odpowiednio często podmiany wody i w odpowiedniej ilości : to ryby będąc w doskonałej kondycji bez problemu będą sobie radzić z bakteriami bytującymi na ich skórze. Wystarczy jednak ,że immunologia ryb jest w słabej kondycji wskutek złych warunków bytowania bądź stresu i już baterie biorą sie za atak na organizm ryby.Często dodatkowym ułatwieniem dla bakterii jest jakis uraz mechaniczny np w trakcie walk samców między sobą albo pokiereszowanie samicy zbrojnika w trakcie trapowania. Ważną informacja jest dla nas to ,że w odróżnieniu do choroby kolumnowej w tym wypadku bakterie rzadko atakują wnętrze ryby i skupiają sie na powłokach zewnętrznych - co nie znaczy ,że nie ma się czym przejmować - bakterie pokonawszy pierwsza barierę czyli skórę zaczynają wgryzać się w mięśnie - dodatkowo otwarta rana u ryby nie dość ,że stanowi pole do popisu dla innych bakterii ( np Flavobacter) to również staje się miejscem gdzie doskonale rozwiną się grzyby a na dodatek ryba traci kontrole nad równowagą osmotyczną i zaczyna nasączać się wodą i jej ciało pęcznieje a łuski ( jesli takowe posiada ) zaczynają odstawać. Najgroźniejszą z tych bakterii jest Aeromonas salmonicida - wiele jej szczepów wytwarza groźne egzotoksyny a do tego wykazuje największą agresywność. Latwo ją przenieść między akwariami choćby na siatce do odłowu ( na nieodkażonej siatce potrafi przeżyć do 6 dni ) czy na mokrych rękach. Oczywiście zdrowe ryby , nie stresujące się , odpowiednio żywione bedą sobie doskonale radzić z takimi nieproszonymi gośćmi. Co jednak jeśli już nasze ryby są chore ? Jak zwykle na początku warto sięgnąć po leki oparte na chemii i barwnikach : świetnym lekiem jest esha2000 - równie skutecznym baktopur direct ( inaczej Bactpur S ) firmy sera ktorego czynnikiem leczniczym jest nifurpirinol. Oczywiscie pomóc może dostępna w każdym sklepie akwa akryflawina zwana tez trypaflawina. Jednak jak podaje literatura najskutecznej leczy sie antybiotykami takimi jak oksytetracyklina , detreomycyna ( chloramfenikol) , flumechina, streptomycyna i lekami z rodzaju furanoidow czyli np furazolidonem którego można podawać nie tylko do słupa wody ale też z karmą. Jednak BARDZO istotne jest by przed podaniem któregoś z antybiotyków zrobić badanie na lekooporność szczepów występujących u naszych ryb gdyż niestety swobodny dostęp do tych związków farmakologicznych zarówno w Polsce ale w szczególności w Azji i nieprawidłowe ich podawanie zaowocowały tym ,że wielka ilość szczepów po prostu nie nadaje się do leczenia wieloma lekami - trzeba wiedzieć który zastosować by zadziałał bo inaczej możemy jedynie zaszkodzić naszej rybie - trzeba pamiętać ,że podawanie antybiotyku osłabia naszą rybę wiec jeśli lek nie zadziała na bakterie a ryba jeszcze się osłabi to w zasadzie mamy trupka. Dlatego zamiast leczyć lepiej zapobiegać prawda? Więc poczytajcie proszę te dwa artykuły które wkleiłem w tym poście co powinno Wam ułatwić opiekę nad Waszymi rybkami Czytaj artykuł
-
Witam - dziś poruszę drażliwy dla mnie temat bo wywołuje we mnie chęć mordu- czemu? O tym za chwilę. Wrzodzienice- pod tym terminem będziemy rozumieć wiele różnych schorzeń skóry u ryb o wspólnym mianowniku jakim są wywołujące je bakterie. To dla uproszczenia zagadnienia na potrzeby akwarystów by temat stal się bardziej czytelny bo inaczej trzeba byłoby rozbić to na kilka innych chorób i można się pogubić. Wielu akwarystów zamieszcza zdjęcia swoich ryb takie jak na dole tego artykułu z prośbą o pomoc - i wtedy na grupach wybija szambo w postaci porad - że to od grzałki , że się poparzyła.I wtedy to właśnie budzą się we mnie instynkty pierwotne i pourywałbym głowy specom od grzałek. Po pierwsze poparzenie sie ryby o grzałkę to może jeden przypadek na 10.000 albo na 100.000- jakaś większa ryba typu skalar czy paletka w panice uciekając przez akwarium wbiła się między szybę a grzałkę i nie mogła się uwolnić co poskutkowało poparzeniem. Wylegujący się na grzałce zbrojnik czy bojownik szuka albo ciepła albo zakamarku gdzie czuje się bezpieczniej ale robi to w miejscu gdzie grzałka nie posiada spirali grzewczej i na bank gdyby poczuł,że woda wkoło niego zaczyna mieć zbyt wysoką temeraturę to po prostu odpłynie bo nie jest pieprz....masochistą ,żeby siedzieć na niej i czekać aż pojawią się bąble na skórze. Tyle w temacie poparzeń. Wracamy do choroby. Najczęsciej za takie objawy odpowiadają bakterie Aeromonas salmonicida , Aeromonas hydrophila i oraz bakterie z rodzaju Pseudomnas. No i pojawia się problem bo wiekszość z nich występuje zawsze w naszych akwariach - są odpowiedzialne za samooczyszczanie się wody - redukują osad na dnie rozkładając resztki. Dlatego mówimy o nich ,że są warunkowo chorobotwórcze .Co to znaczy ? A mniej więcej to ,ze jak zapewniasz swoim rybom dobrostan :( tu wiecej o tym co to takiego ) czyli choćby robisz odpowiednio często podmiany wody i w odpowiedniej ilości : to ryby będąc w doskonałej kondycji bez problemu będą sobie radzić z bakteriami bytującymi na ich skórze. Wystarczy jednak ,że immunologia ryb jest w słabej kondycji wskutek złych warunków bytowania bądź stresu i już baterie biorą sie za atak na organizm ryby.Często dodatkowym ułatwieniem dla bakterii jest jakis uraz mechaniczny np w trakcie walk samców między sobą albo pokiereszowanie samicy zbrojnika w trakcie trapowania. Ważną informacja jest dla nas to ,że w odróżnieniu do choroby kolumnowej w tym wypadku bakterie rzadko atakują wnętrze ryby i skupiają sie na powłokach zewnętrznych - co nie znaczy ,że nie ma się czym przejmować - bakterie pokonawszy pierwsza barierę czyli skórę zaczynają wgryzać się w mięśnie - dodatkowo otwarta rana u ryby nie dość ,że stanowi pole do popisu dla innych bakterii ( np Flavobacter) to również staje się miejscem gdzie doskonale rozwiną się grzyby a na dodatek ryba traci kontrole nad równowagą osmotyczną i zaczyna nasączać się wodą i jej ciało pęcznieje a łuski ( jesli takowe posiada ) zaczynają odstawać. Najgroźniejszą z tych bakterii jest Aeromonas salmonicida - wiele jej szczepów wytwarza groźne egzotoksyny a do tego wykazuje największą agresywność. Latwo ją przenieść między akwariami choćby na siatce do odłowu ( na nieodkażonej siatce potrafi przeżyć do 6 dni ) czy na mokrych rękach. Oczywiście zdrowe ryby , nie stresujące się , odpowiednio żywione bedą sobie doskonale radzić z takimi nieproszonymi gośćmi. Co jednak jeśli już nasze ryby są chore ? Jak zwykle na początku warto sięgnąć po leki oparte na chemii i barwnikach : świetnym lekiem jest esha2000 - równie skutecznym baktopur direct ( inaczej Bactpur S ) firmy sera ktorego czynnikiem leczniczym jest nifurpirinol. Oczywiscie pomóc może dostępna w każdym sklepie akwa akryflawina zwana tez trypaflawina. Jednak jak podaje literatura najskutecznej leczy sie antybiotykami takimi jak oksytetracyklina , detreomycyna ( chloramfenikol) , flumechina, streptomycyna i lekami z rodzaju furanoidow czyli np furazolidonem którego można podawać nie tylko do słupa wody ale też z karmą. Jednak BARDZO istotne jest by przed podaniem któregoś z antybiotyków zrobić badanie na lekooporność szczepów występujących u naszych ryb gdyż niestety swobodny dostęp do tych związków farmakologicznych zarówno w Polsce ale w szczególności w Azji i nieprawidłowe ich podawanie zaowocowały tym ,że wielka ilość szczepów po prostu nie nadaje się do leczenia wieloma lekami - trzeba wiedzieć który zastosować by zadziałał bo inaczej możemy jedynie zaszkodzić naszej rybie - trzeba pamiętać ,że podawanie antybiotyku osłabia naszą rybę wiec jeśli lek nie zadziała na bakterie a ryba jeszcze się osłabi to w zasadzie mamy trupka. Dlatego zamiast leczyć lepiej zapobiegać prawda? Więc poczytajcie proszę te dwa artykuły które wkleiłem w tym poście co powinno Wam ułatwić opiekę nad Waszymi rybkami
-
- 2
-
-
-
- wrzodzienica
- zakazne zapalenie skory
- (i 2 więcej)
-
lamontichthys llanero
Mateusz Siewior zaktualizował album galerii w kategorii → Wsparcie bazy wiedzy
-
-
L200 hemiancistrus subviridis (low fin) ( Green phantom pleco)
Mateusz Siewior zaktualizował album galerii w kategorii → Wsparcie bazy wiedzy
-
-
zbrojnik rineloricaria Parva Synonimy: LG6, hemiloricaria Parva, Sturisomatichtys "foerschi", Hemiloricaria.sp "Pantanal" Temp: 21-28°C pH: 5,5-7,5 Wielkość: 10cm ikra zbrojnika jest zielona Występowanie: Brazylia, Paraguay, Mato Grosso, Rio Mutum
-
-
Loricaria Rio atabapo
Mateusz Siewior zaktualizował album galerii w kategorii → Wsparcie bazy wiedzy
-
-
Dodane do bazy przez redakcję portalu zbrojnikowate.pl Choroba kolumnowa - Flavobakterioza Leki i preparaty: Na początek serdeczne podziękowania za redakcje merytoryczną a nawet wskazanie błędów w pisowni kolegom : Adam Rzemieniecki - biolog i ichtiolog - człowiek który zjadł zęby w hodowlach ryb komercyjnych na całym świecie Konrad Kozioł - genetyk i zootechnik a także autor bloga o akwarystyce " akwanauka.pl" Maciej Makuła - lekarz weterynarii i własciciel sklepu zoologicznego "Salon Zoologiczny VetZoo" Łukasz Brzeziński - ichtiolog młodego pokolenia , obrońca polskich rzek ,współzałożyciel strony " cichlidae.pl" - fascynat pielęgnic i pielęgniczek Choroba kolumnowa- inne jej nazwy to choroba bawełniana , flawobakterioza , fleksibakterioza , flexibacterioza ..... Choroba wywoływana jest przez bakterie z rodzaju Flavobacterium - kiedyś nazywane Flexibacter a jeszcze wcześniej Myxobacterium ....najczęściej odpowiada za nią bakteria Flavobacterium columnare. Jest to bakteria gram-ujemna która łatwo tworzy kolonie w kształcie kolumny i stąd jej nazwa. Bakteria ta występuje w zasadzie w większości akwariów - w wodzie ,w mule , na starym pokarmie a także na starszych rybach które mogą być jedynie nosicielami. Praktycznie niegroźna w zbiornikach z woda miękką i kwaśną - jak również w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza no ale taka temperatura nie występuje raczej w naszych akwariach.To jednak nie oznacza ,że nie zdarzają się przypadki straty całej obsady w akwariach z woda o pH 5 i niższym. Jako ,ze lubi wodę zasadowa i twarda nie będzie nikogo dziwić , ze baaaardzo często jej ofiarami padają ryby z rodzaju Xiphophorus ( głównie mieczyki ) lub Poecilia ( głównie molinezje ). Również kąsaczowate które bardzo często trafiają do akwariów z nieodpowiednia dla nich wodą ( za twardą i zbyt zasadową) maja duże szanse by zachorować.Najgroźniejsza staje się w pH powyżej 8,5 i temperaturze wody powyżej 25 stopni. Jednak aby ryba została zaatakowana muszą zostać spełnione pewne warunki. Najczęściej kłopoty z tą chorobą pojawiają się : - gdy woda jest zbyt obciążona związkami azotu ( szczególnie azotynami ) - czyli krótko mowiąc gdy "dajemy ciała" z podmianami - po transporcie ( ryba jest zestresowana i trafia w nowe warunki wodne ) - przy wpuszczeniu do bardzo swieżego zbiornika - przy osłabieniu odporności u ryby złą dietą , wiecznym stresem i brakiem witamin - przy niedoborze tlenu w wodzie - w wyniku uszkodzenia powłok ciała np. wskutek walk między rybami bądź panicznej ucieczki w stresie Choroba bardzo często atakuje skrzela , otwór gębowy ryb , okolice płetwy grzbietowej oraz same płetwy ( końcówki ). Najczęściej jest to albo szarawo błękitny nalot na powierzchni ciała ryby bądź na płetwach albo pojawia się na rybie coś co pozwala objaw pomylić z pleśniawką - coś co przypomina strzępki waty ale takiej mocno zbitej - najczęściej w okolicach otworu gębowego - niemal wzorcowym przykładem są mieczyki i molinezje które maja całe białe usta. Te "strzępki waty" to złuszczający się naskórek , który częściowo odpada od skóry ryby. Czasem u ryb można zauważyć wyraźne odcięcie barw ( np. u kąsaczowatych - neony itp) - jakby ktoś np. w połowie ciała odłączył zasilanie i nie widać koloru tylko ryba robi się wyblakła. Na skórze ryby mogą pojawić się rany i wżery aż do mięśnia tym bardziej ze takie odsłoniete rany stają się miejscem podatnym na zakażenia wtórne innymi rodzajami bakterii. Niestety takie objawy to już zaawansowane stadium choroby - wcześniejsze są mniej widoczne bo albo cała akcja rozgrywa się w skrzelach i jedyne co to ryba może szybciej oddychać bo w wyniku działania bakterii mogą się sklejać końcówki blaszek skrzeli albo bakterie atakują wnętrze ryby. Nie należy jednak tracić wiary i trzeba leczyć .Jak ? A no tak : - zaczynamy od leków najłatwiej dostępnych - sól i nadmanganian potasu - w zależnosci od gatunku ryby można podać 1-3 gramy soli na litr i 300-400 mg KmNO4 na 100 litrów wody. - sól i akryflawina ( zgodnie z zaleceniem producenta) - nifurpirinol - występuje np w leku sery Bactopur Direct bądź Bactoforte S - chloramina T - ilość leku zależy od twardości i pH wody w akwarium - siarczan miedzi ( UWAGA !!! absolutnie nie używamy przy zbrojnikach , kiryskach , płaszczkach i sumikach oraz krewetkach i ślimakach ) - Virumor - ( zgodnie z zaleceniem producenta) - Esha 2000 - ( zgodnie z zaleceniem producenta) oraz antybiotyki - ale po te sugeruje sięgać na koniec : Tetracyklina( np Oxytetracyklina) , Streptomycyna , Detreomycyna ( Chloramfenikol) , Flumechina, Enrofloksacyna Nie podaje stężeń antybiotyków by nie ułatwic ich stosowania " na pałę" i najczęściej doprowadzenia w wyniku złego leczenia do lekooporności szczepów bakterii - leczenie antybiotykiem powinno się robić po uprzednim wykonaniu antybiogramu z posiewu. Najlepiej pod okiem lekarza weterynarii bądź ichtiologa a nie "kolesia z fb " Często popełnianym błędem przy tej chorobie jest mylenie jej z pleśniawką i co za tym idzie podniesie temperatury w akwarium co jest rozsądne przy pleśniawce lecz katastrofalne w skutkach przy chorobie kolumnowej bo wyższa tempertura jedynie przyspiesza namnażanie się bakterii. Poza tym zdecydowanie ważne jest by zapobiegać chorobie czyli dbać o odpowiednie parametry wody - woda powinna być wolna od związkow azotu , dobrze napowietrzana - ryby po transporcie powinny być wpuszczone po odpowiedniej aklimatyzacji do zbiornika kwarantannowego - leczniczego i tam obserwowane - karmić ryby należy urozmaiconym pokarmem i warto dodać co jakiś czas witaminy do wody bądź pokarmu. Literatura : Ichtiopatologia - Z.Jara , A.Chdyniecki Choroby ryb - M.Prost Choroby ryb akwariowych - J.Antychowicz Choroby ryb śródlądowych - J.Antychowicz Czytaj artykuł
-
Na początek serdeczne podziękowania za redakcje merytoryczną a nawet wskazanie błędów w pisowni kolegom : Adam Rzemieniecki - biolog i ichtiolog - człowiek który zjadł zęby w hodowlach ryb komercyjnych na całym świecie Konrad Kozioł - genetyk i zootechnik a także autor bloga o akwarystyce " akwanauka.pl" Maciej Makuła - lekarz weterynarii i własciciel sklepu zoologicznego "Salon Zoologiczny VetZoo" Łukasz Brzeziński - ichtiolog młodego pokolenia , obrońca polskich rzek ,współzałożyciel strony " cichlidae.pl" - fascynat pielęgnic i pielęgniczek Choroba kolumnowa- inne jej nazwy to choroba bawełniana , flawobakterioza , fleksibakterioza , flexibacterioza ..... Choroba wywoływana jest przez bakterie z rodzaju Flavobacterium - kiedyś nazywane Flexibacter a jeszcze wcześniej Myxobacterium ....najczęściej odpowiada za nią bakteria Flavobacterium columnare. Jest to bakteria gram-ujemna która łatwo tworzy kolonie w kształcie kolumny i stąd jej nazwa. Bakteria ta występuje w zasadzie w większości akwariów - w wodzie ,w mule , na starym pokarmie a także na starszych rybach które mogą być jedynie nosicielami. Praktycznie niegroźna w zbiornikach z woda miękką i kwaśną - jak również w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza no ale taka temperatura nie występuje raczej w naszych akwariach.To jednak nie oznacza ,że nie zdarzają się przypadki straty całej obsady w akwariach z woda o pH 5 i niższym. Jako ,ze lubi wodę zasadowa i twarda nie będzie nikogo dziwić , ze baaaardzo często jej ofiarami padają ryby z rodzaju Xiphophorus ( głównie mieczyki ) lub Poecilia ( głównie molinezje ). Również kąsaczowate które bardzo często trafiają do akwariów z nieodpowiednia dla nich wodą ( za twardą i zbyt zasadową) maja duże szanse by zachorować.Najgroźniejsza staje się w pH powyżej 8,5 i temperaturze wody powyżej 25 stopni. Jednak aby ryba została zaatakowana muszą zostać spełnione pewne warunki. Najczęściej kłopoty z tą chorobą pojawiają się : - gdy woda jest zbyt obciążona związkami azotu ( szczególnie azotynami ) - czyli krótko mowiąc gdy "dajemy ciała" z podmianami - po transporcie ( ryba jest zestresowana i trafia w nowe warunki wodne ) - przy wpuszczeniu do bardzo swieżego zbiornika - przy osłabieniu odporności u ryby złą dietą , wiecznym stresem i brakiem witamin - przy niedoborze tlenu w wodzie - w wyniku uszkodzenia powłok ciała np. wskutek walk między rybami bądź panicznej ucieczki w stresie Choroba bardzo często atakuje skrzela , otwór gębowy ryb , okolice płetwy grzbietowej oraz same płetwy ( końcówki ). Najczęściej jest to albo szarawo błękitny nalot na powierzchni ciała ryby bądź na płetwach albo pojawia się na rybie coś co pozwala objaw pomylić z pleśniawką - coś co przypomina strzępki waty ale takiej mocno zbitej - najczęściej w okolicach otworu gębowego - niemal wzorcowym przykładem są mieczyki i molinezje które maja całe białe usta. Te "strzępki waty" to złuszczający się naskórek , który częściowo odpada od skóry ryby. Czasem u ryb można zauważyć wyraźne odcięcie barw ( np. u kąsaczowatych - neony itp) - jakby ktoś np. w połowie ciała odłączył zasilanie i nie widać koloru tylko ryba robi się wyblakła. Na skórze ryby mogą pojawić się rany i wżery aż do mięśnia tym bardziej ze takie odsłoniete rany stają się miejscem podatnym na zakażenia wtórne innymi rodzajami bakterii. Niestety takie objawy to już zaawansowane stadium choroby - wcześniejsze są mniej widoczne bo albo cała akcja rozgrywa się w skrzelach i jedyne co to ryba może szybciej oddychać bo w wyniku działania bakterii mogą się sklejać końcówki blaszek skrzeli albo bakterie atakują wnętrze ryby. Nie należy jednak tracić wiary i trzeba leczyć .Jak ? A no tak : - zaczynamy od leków najłatwiej dostępnych - sól i nadmanganian potasu - w zależnosci od gatunku ryby można podać 1-3 gramy soli na litr i 300-400 mg KmNO4 na 100 litrów wody. - sól i akryflawina ( zgodnie z zaleceniem producenta) - nifurpirinol - występuje np w leku sery Bactopur Direct bądź Bactoforte S - chloramina T - ilość leku zależy od twardości i pH wody w akwarium - siarczan miedzi ( UWAGA !!! absolutnie nie używamy przy zbrojnikach , kiryskach , płaszczkach i sumikach oraz krewetkach i ślimakach ) - Virumor - ( zgodnie z zaleceniem producenta) - Esha 2000 - ( zgodnie z zaleceniem producenta) oraz antybiotyki - ale po te sugeruje sięgać na koniec : Tetracyklina( np Oxytetracyklina) , Streptomycyna , Detreomycyna ( Chloramfenikol) , Flumechina, Enrofloksacyna Nie podaje stężeń antybiotyków by nie ułatwic ich stosowania " na pałę" i najczęściej doprowadzenia w wyniku złego leczenia do lekooporności szczepów bakterii - leczenie antybiotykiem powinno się robić po uprzednim wykonaniu antybiogramu z posiewu. Najlepiej pod okiem lekarza weterynarii bądź ichtiologa a nie "kolesia z fb " Często popełnianym błędem przy tej chorobie jest mylenie jej z pleśniawką i co za tym idzie podniesie temperatury w akwarium co jest rozsądne przy pleśniawce lecz katastrofalne w skutkach przy chorobie kolumnowej bo wyższa tempertura jedynie przyspiesza namnażanie się bakterii. Poza tym zdecydowanie ważne jest by zapobiegać chorobie czyli dbać o odpowiednie parametry wody - woda powinna być wolna od związkow azotu , dobrze napowietrzana - ryby po transporcie powinny być wpuszczone po odpowiedniej aklimatyzacji do zbiornika kwarantannowego - leczniczego i tam obserwowane - karmić ryby należy urozmaiconym pokarmem i warto dodać co jakiś czas witaminy do wody bądź pokarmu. Literatura : Ichtiopatologia - Z.Jara , A.Chdyniecki Choroby ryb - M.Prost Choroby ryb akwariowych - J.Antychowicz Choroby ryb śródlądowych - J.Antychowicz
-
Liście z garbnikami [red.]
Ivan Lavka odpowiedział Maciej Koczko → na temat → Dieta i odżywianie ryb
Poprosil som o vaše skúsenosti s orechovými listami ďakujem -
flimabend - lek weterynaryjny ktorego skladnikiem jest flubendazol
.jpg.6aa92cd25560e24d757fba6df79521e7.jpg)
